Эволюция обуви - 4. Что носит на ногах джентльмен, а что скинхэд?

«Оксфорды»

В истории обуви эти туфли появились ещё с XV века. Конечно, прародители «оксфордов» не отличались современным изяществом. Их главной революционной особенностью были… шнурки.

Дело в том, что большинство обуви того времени застёгивали с помощью ремешков или пряжек. Недаром, учуяв конкурентов, производители пряжек из английского Бирмингема даже просили короля официально запретить обувь на шнуровке. Но это не помогло. Вскоре шнурованные туфли с квадратным носком и на каблуке становятся популярны среди студенчества Оксфорда. Правда, поначалу их прозвали «балморалами», а «оксфордами» нарекли уже позже.

Спустя время вызывающие и новаторские «оксфорды» станут символом делового консервативного стиля английской моды. Если приверженность к этим туфлям Томаса Джефферсона (президента США и автора «Декларации независимости») ещё считалась у современников выпендрёжем, то к концу XIX века «оксфорды» уверенно вытесняют сапоги.

Классические «оксфорды» обычно пошиты из гладкой кожи, окрашены в чёрный или коричневый цвет и лишены любой перфорации. Именно такие туфли принято носить с фраком, смокингом и строгим деловым костюмом. Как метко писал журнал GQ, это «обувь для тех парней, кому нравятся вещи такими, какими они были всегда, а если что-то хорошо, то зачем же это менять?».

«Оксфорды» нужно отличать от других похожих туфель — «дерби». У первых союзка (передняя часть обуви) нашита поверх берцев (боковых частей).

У туфель «дерби» всё с точностью до наоборот — берцы нашиты поверх союзки, поэтому в развязанном состоянии боковые части туфель расходятся.

Лоферы и монки

Эти виды туфель объединяет полное отсутствие шнурков.

Прототип лоферов создал норвежец Тверангеру в 1830 году. Сапожному мастерству Тверангеру обучался в США, а когда вернулся в Европу, решил пошить туфли, чем-то похожие на обувь индейцев. Туфли так и прозвали — «зурланские мокасины». В 1930-х годах идею норвежца подхватили и развили американцы Сполдинги, и модель стала называться «лоферами».

Классические лоферы имели полосочку кожи, продетую по ободу туфли и как бы завязанную спереди в виде кожаных кисточек. «Как бы» — потому что в отличие от мокасин все эти элементы носили чисто декоративный эффект.

Позже дизайн лоферов стал более разнообразным. Например, в 1966 году кисточки заменили металлическими пряжками (такую модель полюбили джазмены и даже деляги с Уолл-стрит).

Что касается «монков», то у этих туфель роль шнурков играют ремешки, которые застёгиваются на боку металлическими застёжками. Этот удобный и быстрый способ застёгивания облюбовали монахи — ещё в XI—XII вв. Поэтому слово «monk» по-английски и означает «монашеский ремешок».

Броги

Броги — это туфли с перфорацией, название которых происходит от ирландского «brog» (башмак). Ещё в XVII веке ирландские фермеры начали носить похожие туфли, изрешечённые дырками. Нетрудно догадаться, что дырки имели сугубо практическую цель: в такой обуви было удобно ходить по заливным лугам и другим влажным местам.

Постепенно перфорация утратила роль водоотвода и вентиляции, перестала быть сквозной и превратилась в украшение. Броги стали носить гольфисты, а по-настоящему популярной эту обувь сделал Принц Уэльский Эдуард VIII — известный модник первой половины ХХ века. Именно благодаря ему особенной чертой брогов стал отрезной мысок в виде буквы «W», по шву которого и шла перфорация.

Степень перфорации может быть разной: полной, только на мыске или только вдоль швов. При этом каждая лишняя дырка автоматически снижает официальный статус обуви. Поэтому на официальных приёмах броги будут недопустимым «моветоном» — их принято носить на досуге.

Спектаторы

Контрастные двухцветные туфли автоматически вызывают ассоциации с джазом, чечёткой и гангстерами. И, в общем-то, правильно, ибо расцвет этой обуви пришёлся на 1920−50-е годы, когда чернокожие джазмены играли для состоятельных парней, а голливудские звёзды вроде Фреда Астера отбивали степ под звуки понтовой песенки «Puttin' on the Ritz».

Туфли, сочетающие в себе два цвета — чёрный и белый, белый и коричневый, и даже жёлтый и белый, — прозвали спектаторами. Подобную обувь вскоре оценило и более респектабельное общество игроков в гольф. Особенно после того, как в ней начал щеголять уже упомянутый выше Эдуард VIII.

Ботинки с высокими берцами
(Dr. Mаrtens, гриндерсы, стилы и т. п.)

Я не скинхед, и никогда не косил под скина, — просто мне
нравятся тяжелые ботинки. Ими можно запросто выбивать
коленные чашечки всякому хамлу. Когда тебе наступают на
ногу, ты этого просто не замечаешь, зато, если ты наступишь
кому-нибудь на ногу, впечатлений ему хватит надолго.
Gene J. J. Lewdness «Так говорил Майстер Брюкнер»

В 1970 годы за ботинками «Доктор Мартинс» закрепилась довольно зловещая репутация. А начиналось всё довольно безобидно…

Изобрёл эти ботинки действительно доктор Клаус Мартинс, который был в суровые 1940-е немецким военным врачом. В 1945 году он сломал себе голеностоп и тут же обнаружил, что таскать на травмированной ноге армейские боты — сплошное мучение. Пришлось их усовершенствовать: прежде всего, заменить подошву на более мягкую и толстую. Для её изготовления в ход шли резиновые покрышки — благо, после войны этого добра хватало.

Сначала удобные и надёжные ботинки оценили люди практичные — солдаты, почтальоны, полицейские, рабочие. Но уже в конце 1960-х «мартинсы» прямиком из рабочей среды попадают к скинхэдам — парням злобным и агрессивным. Их усиливают металлической вставкой на носке и этим самым носком бьют всех, кто скинхэдам не нравится.

Уже в 1980-е «мартинсы» теряют «скинхэдовский» ореол и расходятся по самым разным молодёжным субкультурам — от готов до металлистов. А в середине 1990-х тяжёлые ботинки с толстой подошвой облюбуют даже хрупкие пигалицы, которые для большего контраста носят их вместе с цветастыми платьицами.

Сегодня подобная обувь известна во множестве вариаций — гриндерсы, стилы (от польской фирмы STEEL) — и держит стойкую популярность в молодёжной неформальной среде.

Продолжение следует…