Почему не стоит приглашать литератора на обед? Тайны блюд от Гоголя

Помните знаменитые трапезы, которые мастерским пером изобразил Николай Васильевич Гоголь в бессмертной поэме «Мертвые души«? Обед у главного любителя вкусных и сытых блюд, описан настолько подробно, что Собакевич предстает во всей красе своей грубой души. Все в его доме нагоняет аппетит. Описывая прелести хозяйки, Гоголь приписывает ей грацию гусыни. Обед начинался с приличной выпивки и всевозможных закусок, в столовой же ожидала, исходя ароматами, основная трапеза. Наваристые щи у Собакевича подаются с няней.

Что же такое эта няня?

• Старорусское, забытое в наши дни мясное блюдо, долгое время находившееся под запретом церкви, так как было ритуальным у славян-язычников. Это бараний желудок (сычуг), начиненный гречневой кашей, мозгами, мясом головы и ног.

Способ приготовления няни таков: сначала разваривали баранью голову и ноги до отделения костей. Промытые мозги помещали в холодную воду на час, а затем отваривали в подсоленной воде с уксусом 10−15 минут. Отваривали гречневую кашу, щедро заправляли топленым маслом. Обжаривали лук. Соединяли мясо, мозги, кашу, лук — фарш готов.

Бараний желудок предварительно выскабливали, замачивали в холодной воде с солью несколько часов. Подготовленный сычуг выкладывали в глиняную посуду, помещали сверху фарш, а потом зашивали края. Выпекали 2−3 часа.

Не случайно первым блюдом у Собакевича представлена няня, сам хозяин предстает в образе чревоугодника, разве можно было обойтись без ассоциации с набитым желудком?

За щами и няней следовал бараний бок с кашей. Бараний бок готовится из передней четверти тушки, около 3 кг мяса. Для приготовления этого блюда еще потребуется лук, топленое масло, гречневая крупа, мед, перец и соль.

Делаем надрез ножом под лопаткой в том месте, где она переходит в ребра. Открывается полость, которую можно наполнить начинкой. Отвариваем кашу из 2 стаканов крупы, добавляем масло, обжаренный лук (2−3 луковицы).

Бараний бок запекали в чугунках, сейчас для этой цели можно использовать жаровню, смазанную маслом. На дно выложить нарезанные кружочками луковицы (6−7 штук), сверху поместить баранину и уложить фарш в полость. Влить ½ стакана горячей воды, смазать мясо маслом и, прикрыв крышкой, отправить запекаться на час. Затем крышку открыть, и запекать еще 1,5 часа, поливая маслом и выделившимся соком. Мед, 2 столовые ложки, развести в ложке горячей воды, смазать мясо и запекать еще полчаса.

Иногда в гречку добавляли вареные яйца, жареные грибы или сердце.

«Это не те фрикасе, что делаются на барских кухнях из баранины», — говорил Собакевич, опрокидывая половину бараньего бока себе на тарелку.

А как готовили фрикасе из баранины?

Мясо разделяли на куски и отваривали в воде до мягкости. В воду добавляли лук, сельдерей, морковь, перец, соль. Отдельно делали соус. Обжаривали на масле муку до золотистого цвета, разбавляли бульоном и сливками. Остужали и вбивали желтки, добавляя сок лимона. Мясо вынимали из бульона, слегка охлаждали и выкладывали в соус, посыпая зеленью петрушки. Подавали с кашей.

«Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот», — говорил Собакевич, обгрызая косточки.

А лягушку подавали и к императорскому столу. Камергер императорского двора Радецкий описывает приготовление волованов с лягушками.

Волованы — выпечка из теста с выемкой по центру, куда выкладывали фарш. Волованы чаще всего делали из слоеного теста.

А вот приготовление начинки из лягушек требовало определенного умения. Их брали живыми, ударом ножа отрубали заднюю половину и сразу выкладывали в холодную воду. Затем срезали кожу, разрезали пополам, отделяли лапки, бланшировали в кипятке. Затем очищали от черных жилок, помещали в кастрюлю, заливали белым соусом, добавляя соль, лук, петрушку. Варили до мягкости. Сливали соус в сотейник, уваривали до густоты, добавляли желтки, лимонный сок и масло. Выливали соус в лягушек, закрывали крышкой и пропаривали. Этим фаршем заполняли волованы и выпекали в печи.

А что же у Собакевича?

«За бараньим боком последовали ватрушки, из которых каждая была гораздо больше тарелки, потом индюк ростом в теленка, набитый всяким добром: яйцами, рисом, печенками и невесть чем, что все ложилось комом в желудке. Этим обед и кончился; но когда встали из-за стола, Чичиков почувствовал в себе тяжести на целый пуд больше. Пошли в гостиную, где уже очутилось на блюдечке варенье…»

Обед у Манилова хоть и описан достаточно подробно, но остается у читателя лишь легким ароматом, неуловимым эфиром, ощущением чего-то неуловимого и… бессмысленного. Много разговоров, упражнений в проявлении деликатности, но из блюд Гоголь упоминает лишь щи. Грезящий об утонченности, мечтательный пустой Манилов — разве можно составить лучший портрет?

А чем же угощала гостя Коробочка?

«…на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками: припекой с лучком, припекой с маком, припекой с творогом, припекой со сняточками, и невесть чего не было».

Недалекая одинокая хозяйка угощала от души, но пища ее, хоть и была обильна, это разнообразие выпечки, патриархального десерта. В ней не было обстоятельности и излишней сытости обеда Собакевича.

Плюшкин — герой, ставший нарицательным за невероятную скупость, распорядился угостить заплесневелым сухарем из подаренного некогда кулича.

«Поставь самовар, слышишь, да вот возьми ключ да отдай Мавре, чтобы пошла в кладовую: там, на полке есть сухарь из кулича, который привезла Александра Степановна, чтобы подали его к чаю!.. Постой, куда же ты? Дурачина! Эхва, дурачина! Бес у тебя в ногах, что ли, чешется?.. ты выслушай прежде: сухарь-то сверху, чай, поиспортился, так пусть соскоблит его ножом да крох не бросает, а снесет в курятник».

Сцена «гостеприимства» — самый яркий штрих к портрету Плюшкина. Но тут есть еще один нюанс: он угощает именно пасхальным куличом, блюдом, олицетворяющим жизнь, милосердие Бога. Именно милосердие, душевный свет превратился у скупого хозяина в заплесневелый сухарь — это не кулич, это душа его высохла, лишившись любви.

Одно из главных достоинств поэмы — четко очерченные типажи, вневременные, узнаваемые и в наши дни. Именно они делают произведение бессмертным. Не последнюю роль в написании портретов сыграла и кухня поэмы.