Адриатическая ривьера: чем интересны Монтенегро и Хорватия?

Вначале я планировал поехать в Португалию, попробовать местный портвейн, полюбоваться на азулежу — португальскую глазированную плитку, и поваляться на «самых экологически чистых» пляжах Европы, чтобы потом двинуть дальше в Испанию. Но позже выяснил, что там еще действуют какие-то ковидные ограничения, что все еще сложно там и так далее, и в последний момент решился на отдых в Черногории и Хорватии.

Не так дорого, да и потрясающие морские виды, увиденные мною в итальянском Триесте, что совсем рядом, и в сторону Словении в прошлый раз, когда я ехал из Падуи в Будапешт, все еще возбуждали фантазию и ласкали память.

Наступил противный сентябрь. Лето, как всегда, «внезапно» закончилось и в окна забарабанил противный осенний дождь. Грусть-тоска-печаль ждали впереди.

Но я был не готов проститься с летом и, недолго думая, веером разослал запросы во все «окрестные» отели от хорватской Пулы до черногорской Будвы. И уже на следующий день начал составлять примерный план своего вояжа по Адриатике.

Для начала я запланировал, на мой взгляд, не самую фееричную часть туристической поездки, сочный десерт оставив на потом: Будва, Котор и что там еще попадется в крохотной, засиженной, как мухами, нашими туристами Черногории. А далее — более изысканная Хорватия: Дубровник, Макарская ривьера, Сплит…

Номер в Будве, вернее в Бечичач, что совсем рядом с Будвой, я забронировал в отеле «Анита» путем тщательного, но скорого скрининга — подешевле. И номер с видом на море в Стобрече, рядом со Сплитом — подороже и в качестве главного блюда.

Правда, в аэропорту им. Фредерика нашего Шопена, что в Варшаве, со мной случилось небольшое замешательство: в последнюю минуту я выяснил, что Черногория не относится к странам Шенген-зоны, а лишь входит в евро-зону и что мой шенген на нее не распространяется. Побегав со своим не-польским паспортом и перелопатив массу сайтов, в конечном конце, за час до отлета я выдохнул — выяснил, что меня все же впустят в Черногорию и виза мне не нужна.

Потом были поспешные доработки по маршруту: куда я приеду, как доеду, на чем, так как летел я до Подгорицы — в Будве аэропорта нет.

Да еще в полете, перед приземлением, пролетая над живописнейшими «монтенегритянскими» ландшафтами, я поддался соблазну и послал пару фоточек своим близким, что было почти роковой ошибкой. Как я выяснил по прибытию в отель, это влетело мне в копеечку, вернее примерно в 80 долларов, так как мой тариф эту зону не покрывал, а расценки были драконовскими.

Погоды в Будве стояли расчудесные. Улетев в дождливые +12 и в куртке под зонтом, я вынырнул в столице «Черных Гор» в идеальные +25, под пальмы и отчаянное стрекотание влюбленных цикад.

Ветер с черных гор, покачивающиеся раскидистые пальмы и яркое солнце Подгорицы быстро вернули к жизни и радости, вытеснив осеннюю печаль и тоску.

От остановки «Аэродром» в лучших мотивах «Совьет юнион» я сел на дряхлый поезд с не закрывающимися окнами времен Тито и, в восторге от потертой черногорской свободы и продолжающегося лета, высунув осоловевшую голову в одно из окон, под лязг железных полуржавых колес двадцать минут спустя прибыл на автостанцию Подгорицы. Она была все в тех же советских традициях давно развалившегося социализма, не успевшего доразвиться до зачаточного коммунизма, когда денег не будет и всем будет счастье.

Примерно два часа спустя мы подъехали по крутому серпантину к Будве и имели все нечеловеческое удовольствие и счастье наблюдать прекраснейшие виды местной марины под оглушительные, почти турецкие мотивы черногорского аккордеона и бубна, а ля «Ты мой голуб, ты мое сердце, ты моя душа» и тому подобного местного фольклора.

Вид на Будвянскую бухту, или как она там называется, был действительно сказочный: бирюзовое море, рядом дорогущий апарт-отель-комплекс «Dukley», с номерами под двести баксов за сутки и квартирами под миллион в окружении кипарисов с видом на море и острова — ух-ты! И фантазия уносится прочь, эндорфины и дофамин зашкаливают, сердце в восторге стучит и немеет — короче, ты счастлив, ты на небесах, ты жив или уже умер и попал в рай…

Номер в отеле «Анита» мне достался неплохой. Был даже подарок в виде кусочка моря через дорогу. В ванной попахивало плесенью, вечерний трафик неутомимо жужжал в открытую дверь балкона, вокруг сплошной бетон и асфальт. Но англоговорящая расторопная Елена на рецепции и по-летнему теплый вечер, бутылочка холодного местного пива и знакомое летнее стрекотание цикад в кустах успокаивали нервы и напоминали, что ты в раю и жаловаться — грех.

Вечером я пробежался до местного магазина, коротко познакомился с местными монтенегритянцами и монтенегритянками, купил какой-то местной еды в виде не очень аппетитной колбасы, таких же похожих на собачьи консервов и йогурта. И уже через полчаса довольно восседал на балконе, впитывая звуки, запахи и тепло сентябрьского монтенегритянского вечера, который своими 22−23 градусами ничем не отличался от наших летних июльско-августовских вечеров.

Будва — совсем небольшой городок, и кроме старого города и, на мой вкус, вида с моста и променада под ним, ничем не примечателен. Местная публика живет скромно: зарплаты совсем небольшие, 500−600 евро, не больше, как по евросравнениям — разве что в соседней Албании они еще ниже.

Черногорцы — это южные славяне, и этим многое сказано. Они не торопятся работать и соответствовать какой-то там системе государственного порядка и устройства, и юга делают свое дело: лень, праздность и непрекращающуюся «сиестовость» можно наблюдать везде.

Но вместе с тем эти чернявые рослые славяне, которые и славян-то мало чем напоминают, грубо гостеприимны, незлобливы и горды, как настоящие горцы.

Однажды утром я шел в город из своих Бечечей и наблюдал местное самоуправление в виде двух женщин и пяти-шести мужчин, всех важно-горделивой наружности, которые обсуждали какой-то камень у канавы, что перегородил сток возле парикмахерской, которая тоже перестала стричь и брить, дабы поучаствовать в обсуждении.

На следующее утро я также был в том районе и снова имел радость наблюдать ту же картину: народ возбужденно обсуждал камень, общался, радовался жизни. Мужчины были пузато важны, женщины послушно слушали и ждали решения от мужчин.

На третий день мне также, наконец, удалось добраться и до моря. Пляж в Бечичах, говорят, не лучший. Но мне он понравился чистой и прозрачной водицей, мелкой галькой, отсутствием волн. Плавать было очень приятно, и даже три евро за лежак без зонта особо не расстраивали.

А еще там же замечательный променад, с уютными рыбными ресторанчиками и весьма живописными домиками в итальянском стиле с цветниками и оранжереями, томными монтенегритянскими вечерами, пропитанными местными дарами моря на углях. Всё это и шелест теплых волн делали свое дело: напоминали, что ты живешь.

Продолжение следует…