В Самарканде, Бухаре, Хиве и Фергане я был в турпоездке ещё школьником в 1968 году, а потом уже позже под Ташкентом, в Чирчике, начинал свою срочную службу в мае 1973 года. Как-никак, по-любому, прошло больше 50 лет, и как тут не посмотреть на изменения, не посетить гостеприимный Узбекистан по принципу «50 лет спустя».
Знакомство с Узбекистаном началось, можно сказать, с аэропорта Домодедово. Как-то привыкаешь незаметно, что люди обычно стоят чинно и организованно в очередях, но не здесь, не на стойке Узбекских авиалиний.
Хотя когда стоит организованная очередь, друзья и родственники обычно держатся кучкой, в этом нет ничего страшного. Так и здесь, скорее всего, жители солнечного Узбекистана считают друг друга если не родственниками, то обязательно близкими друзьями, поэтому и такая неорганизованная толпа.
Ну что же, к этому на какое-то время нам придётся привыкнуть, будем считать её очередью по-узбекски. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Тем более это давно и справедливо придумано, поэтому сливаемся с толпой и начинаем новую жизнь.
Четыре часа полёта на комфортабельном Боинге Узбекских авиалиний, и вот:
— Здравствуй Узбекистан, давно тебя не видел, уважаемый!
Приятно было ощутить себя миллионером, обменяв прямо в аэропорту 100 долларов и получив при этом больше 12 миллионов… правда, сум (или сумов?). Это потом уже привыкаешь, что их 1000 сум — это всего лишь 8 наших родных рублей.
Кстати, никаких бумажек при этом не дают (наверное, сам не попросил), но это пока и не важно. Об этом вспомнилось потом, когда хотелось в аэропорту на обратном пути получить назад хотя бы рубли на эти бумажки со многими нулями. Вспомнились некстати 90-е годы, когда у нас появились даже миллиардеры, а все мы стали миллионерами.
Недолго это наше призрачное счастье продолжалось, потому что экран счётных машинок и прочей оргтехники рассчитан был всего на восемь знаков. Поэтому объявили деноминацию, убрали быстренько три нуля, обобрав население в моральном плане, ведь так прекрасно было считать себя миллионером. Мало кто из нас стал потом настоящим богачом, ну и ладно, главное — целыми тогда остались, выжили.
Разместившись в гостинице поздним вечером, грех было не увидеть ночной Регистан, главную площадь и историческую достопримечательность города. Понятие Регистан означает парадную площадь, где земля покрыта песком. Удобно там было убирать территорию после массовых мероприятий, базаров, сходок народа, да и публичных казней. Но это же Восток, дело тонкое.
Главным нашим минусом было отсутствие интернета. Да и карты здесь нам никак бы не помогли, так как в городе полностью отсутствуют наименования улиц и номера домов. Наверное, так считалось пятьдесят, да и сто лет назад, что местные и так помнят, где живут, а туристы спросят в случае чего. Тогда, правда, русский язык здесь был в ходу, не то что сейчас.
Спросили по-русски двух более-менее цивилизованно выглядевших местных молодых девушек, как пройти к Регистану, но они ни слова не поняли. К счастью, в конце концов смогли понять друг друга на английском языке плюс жестами.
Прогулка, конечно, стоила того. Величественный Регистан предстал перед нами во всём своём великолепии, да ещё и украшенный разноцветной подсветкой, чего раньше точно не было.
Кстати, этой свастике над входом в медресе Улугбека уже больше восьми веков.
Так что Муссолини и прочие апологеты фашизма явно нахально «позаимствовали» чужое. Этот знак я видел на этом месте и 50 лет назад, зная, что это издревле является символом движения.
Самарканд неразрывно связан с Тимуром (Тамерланом), залившим кровью, покорившим огнём и мечем весь континент. Не гуманный вроде метод, но видно, по-другому тогда было нельзя, пропаганды в печати и на ТВ ещё не было, не получалось иначе бескровно склонять на свою сторону племена и народы.
Многие, наверное, поминают до сих пор недобрым словом Хромого Тимура-Завоевателя, а вот на родине его не забывают. Помнят, почитают и памятники ему ставят. Ведь родился он недалеко, всего в 100 км от Самарканда, в Шахризабзе, знаменитый земляк, одним словом.
Кстати, в отличие от виденного весной, скажем, в том же Нальчике или зачастую иногда даже и в Москве, приятно поражает абсолютное отсутствие на улицах явных бородачей и девушек в никабах, парандже, что говорит о последовательном строительстве узбекскими властями не на словах, а на деле светского государства и борьбе с влиянием салафитов и религиозных экстремистов из «Братьев мусульман».
Помню, что полстолетия назад по улицам довольно часто тарахтели по ухабам деревянными колёсами арбы, запряженные ишаками. Сейчас это грохотание заменил многоголосый гомон автомобильных гудков. Что поделаешь, железный конь пришёл на смену декханского ишака, улицы забиты исключительно белого цвета «Шевролетами» сборки местного автозавода, даже «Уз-Дэу» почти не осталось. Дороги, кстати, кроме центра Самарканда остались прежними, щербатыми и покрытыми ямами.
Передвигаемся здесь исключительно на такси, благо Яндекс-такси действует исправно. Стоимость поездки в пределах города практически в любую точку не превышает 200−250 рублей.
Иногда это захватывающее мероприятие. Машины обычно движутся не по разметке, а «толпой», подрезая и нещадно сигналя друг другу. Это даже не езда, а нечто вроде броуновского движения. Поразительно, но мы не видели при этом ни одной аварии, может, потому, что город маленький, а может, стеснялись нас, туристов.
К Гур Эмиру, усыпальнице Эмира Тимура и мавзолею Тимуридов, таксист завёз нас «с тыла» — через узкие улочки с древними, но ещё крепкими глинобитными домами. Водитель-виртуоз умудрялся протискиваться между хибарами, не проваливаясь в арыки, не забывая здороваться и вежливо переговариваться с местными жителями и отгоняя клаксоном, голосом и рукой, высунутой из окна, любопытных мальчишек. Молодец водитель, асом оказался, приятно удивив и развеселив.
Теперь можно увидеть только надземную часть последнего пристанища Тимура, я же в свое время обошёл внизу вокруг чёрного камня на его могиле, держась за него правой рукой в темноте пятиметрового подземелья.
Прошло больше 50 лет и вниз посетителей больше не пускают, вероятно, чтобы не тревожить дух Великого Завоевателя, а то ведь профессор Герасимов вскрыл как-то могилу 21 июня в 1941 году, и что из этого получилось на следующий день — все прекрасно помнят.
Кстати, оказывается, 23 февраля 2022 года по указанию Академии наук Узбекистана гробницу Тимура вскрывали повторно, это подтвердил и гид. Что дальше произошло известно. Может, проклятие Тимура действительно существует? Так что Восток — дело не только тонкое, но и тёмное!
В Гур Эмире захоронены все Тимуриды, в том числе и его внук Улугбек, знаменитый учёный, просветитель и астроном.
Интересно, что 50 лет назад информация о том, что Улугбек был убит (обезглавлен) по приказу своего же сына, Абдаллатифа, рвущегося на престол, особенно не скрывалась. Да и Тимур тогда открыто именовался Тимуром-Завоевателем, Тамерланом, Хромым Тимуром. Ныне, как тихо шепнул нанятый за 60.000 сум в мавзолее гид, Тимура разрешено называть исключительно только Амиром (великим) Тимуром.
У Улугбека было пять жен и восемь наложниц. От кого родился Абдаллатиф — тоже услышать теперь маловероятно. Что же, Восток — дело тонкое.
Мне почему-то именно Улугбека было жалко и тогда, и сейчас, потому что он был не только средневековым правителем, но и великим учёным. Учёным всегда несладко жилось, если они настоящие. Платили им мало, подтравливали по-всякому, на вид ставили, премий лишали… Сейчас учёным тоже не позавидуешь, правда, головы не рубят, уже хорошо!
Чем ещё запомнился Самарканд за два дня?
Об узбекской кухне даже смысла нет говорить, об этой прелести сказано всеми, немало и заслуженно. О самаркандском базаре, как явлении и центре жизни города, тоже нечего добавить.
Но вот о том, что возникло совсем недавно рядом с городом, грех не рассказать.
В 2022 году наконец открылся в пустыне, в 11 км от Самарканда, историко-этнографический парк «Вечный город».
Объект строили три года, инвесторы вложили в проект 570 миллионов долларов, и получился не просто туристический кластер, а настоящая Восточная сказка!
Самое замечательное, что инвесторы пока не решили, как отбивать свои затраты — платным входом (тем более что комплекс окружён водной гладью искусственного канала, имитация Ферганского канала, и имеет только два выхода-входа) или просто взимать высокую ставку с арендаторов.
Поэтому пока можно получить массу удовольствия и впечатлений от своеобразной смеси истории и архитектуры Самарканда, Бухары, Ферганы и Хивы, собранных в одном месте, и к тому же абсолютно бесплатно.
А какие там замечательные восточные сладости с местным зелёным кок-чаем номер 8810! Этим чаем местные особенно гордятся, угощая (большой чайник — 5.000 сум,
Самса здесь называется «президентской», потому что во время недавнего саммита В. Путин посетил «Вечный город» и лично отведал самсу. Местные, смеясь, шепотом рассказывают, что сначала попробовал его телохранитель, но это уж в порядке вещей.
Президенту она понравилась. Правда, в результате самса эта теперь продаётся не по 8.000, а по 10.000 сум. Что поделаешь, она же теперь «президентская».
Вечером нас ждала поездка в Бухару на скоростном поезде вроде нашего «Сапсана». Информации на вокзале практически никакой не было, даже неизвестно было, на каком пути надо будет садиться в поезд, а ведь он был проходящим и останавливался в Самарканде всего на несколько минут. Но мы быстро сориентировались, увидев в нужный момент «очередь по-узбекски».
Пока, Самарканд, до следующих встреч!
А у нас можно купить вот такой чай. Таджики продают. Хороший чай. С запоминающимся вкусом и запахом. Запахом моей молодости. Мы как-то шли через Канибадам и Коканд на Ош ремонтировать технику.
Почему я Канибадам вспомнил? Так посмотри внимательно на коробочку чая. На ней изображена круговая стелла, по верху которой надпись, уже по таджикски, - "Конибодом". Да, Володя, сразу вопрос. Видишь, таджики ещё кириллицей пользуются. А узбеки? По твоим фото у меня сложилось впечатление, что они на латиницу перешли. Правильное впечатление? Или я ошибся?
А сейчас кафе "Ош" от меня в двух шагах. Кафе, конечно, громко сказано. Так, небольшое сборное помещение неподалеку от торгового центра. Но самса там хорошая. Номинально киргизская. Но, по моим прикидкам, вполне возможно, что и узбекская. В советское время в Оше узбеков было куда больше, чем киргизов. Самса, конечно, не президентская, но хорошая, вкусная. Особенно, мне нравится треугольная, с курицей. Жаль, с тыквой самсы нет. Когда-то я такую очень любил. Спрашивал у узбечек в кафе, почему, мол, с тыквой нет? Говорят, что такой сладкой тыквы, как у них, в России нет. Ну, не знаю... Как нет?! Да я с детства помню, как бабуля по осени тыкву в духовке запекала. И без какого сахара. Так такая сладкая была... Куда слаще ирисок "Кис-кис" из пристанционного буфета!
0 Ответить
Да, самое интересное, что узбеки перешли на латиницу.
Даже странно смотреть эти надписи было, некогда привычные слова (узбекский и киргизский я вспомнил в путешествии), но написанные "на английском"....
Это было что-то вне понимания и восприятия.
0 Ответить
Да, в киргизском Оше узбеков всегда было много. Как я вспоминаю вряд ли больше чем киргизов, но вполне достаточно. Жили вроде тихо-мирно, но две резни (1990 и 2010гг) между ними всё же произошло, было дело, но это уже не при мне, я не виноват. Но Ош всегда был городом специфичным. Мало того что неприятие внутри Киргизии бывало между Севером и Югом (а Ош считался Южной столицей республики) и я это хорошо помню, но это ведь ещё и Ферганская долина, с её особенностями. Я помню ещё в советские времена бескрайние поля опиумного мака, охраняемые редкими ВОХРовцами с малокалиберками. Официально опиум должен был поступать союзному Минздраву для медицинских нужд, но уже тогда посвящённые в эту тему знали о наркотрафике из этих мест. Так что Ош-это Ош, со своей историей, даже о небольшой части которой можно долго рассказывать. Город интересный и место замечательное, один Ошский базар чего стоит!..
Да..., странно, что ты спрашивал в кафе про самсу "у узбечек". Обычно кухней, да и вообще готовкой там занимаются мужчины. Кстати, считается очень уважаемой профессией, абсолютно мужской, и вполне справедливо.
Так что может твоё кафе и не узбекское.
Ну и ладно, главное, чтобы самса вкусная была!
0 Ответить
Володя, ты прав. Готовкой занимаются именно мужчины. Кафе имеет как бы две части: зал для посетителей со столиками и небольшой стойкой, к которой подходишь сделать заказ, и второй зал, с тандыром, где и готовят. Зал с тандыром отделен от зала для посетителей занавеской, которая частенько откинута. Поэтому можно предположить, что кафе, скорее всего, семейное. Готовят, в т. ч. и в тандыре, два возрастных мужчины. Наверное, муж и его брат. За стойкой стоит, принимает заказ и подает заказанное, женщина (наверное, жена), тоже в возрасте (когда говорю "в возрасте", имею в виду лет 40-45). Иногда её подменяют молодая девушка или (ещё реже) юноша. Похоже, сын и дочь. А по узбекам я сделал вывод потому что помимо самсы (с курицей, говядиной), в кафе можно заказать салат (помидоры, огурцы, лук и немного растительного масла), плов, шурпу, манты и... Помимо всего этого в кафе продают соленые шарики сушеного творога и... кристаллы высушенного виноградного сока. Название и первого, и второго когда-то знал, но уже подзабыл. Вот эти кристаллы высушенного виноградного сока, они такие желто-коричневатые, это - узбекский сахар. В Узбекистане его часто подавали в чайханах вместо обычного сахара. По Таджикистану и Киргизии я такого не помню. Поэтому и решил, что в кафе "орудуют"
именно узбеки.
О неприятии внутри Киргизии ничего сказать не могу, я там кроме Оша нигде не был. А вот за Таджикистан... Могу подтвердить. Да, есть такое. Северные таджики (Согдийская область, прежний Ленинабад, нынешний Хужанд), край не любят южных, что живут в Гиссарской долине (Душанбе). А все вместе свысока смотрят на таджиков, что живут в Горном Бадахшане (Хорог). Но и в Бадахшане тоже нет единства. Там хоргские таджики свысока смотрят на мургабских. Да у них всех только на словах один язык - таджикский, а на самом деле северный диалект сильно отличается от бадахшанского или зеравшанского. Поэтому в советское время северные таджики формировали исполнительную власть республика (СовМин), а южные - представительную (Верховный Совет). А Горному Бадахшану, во избежание внутриреспубликанских свар, даже предоставили автономию. Типа как они не зависят ни от севера, ни от юга, сами разруливают вопросы автономии, со своим исполкомом.
0 Ответить
А по наличию курта и навата, кофе стопроцентно узбексокое!
Плохой самсы там быть не должно, они вряд ли опозорят свой народ!
0 Ответить
Да, есть такое. Жёлтые сахарные вкусности называются нават. А круглые белые шарики- это курт. Много веков назад каравнщики запасались им для поддержания своей жизни (это и еда и поддержание солевого баланса в безводной пустыне.
Уверен, ты помнишь, Костян, вкус этих шариков!
А в отношении "Севера-Юга" и прочего...
В начале прошлого века правительство большевиков проводило границы условно, не вдаваясь в подробности, не до того было. Мол, сойдёт, не вдаваясь в этнические , религиозные и родоплеменные различия населения.
Это теперь аукается до сих пор всем. И тем, кто отвечал за эту территорию, да и местным.
Которые, как показывает жизнь, веками были лютыми врагами...
Да, как дополнение:
Рад был, что мои жена и дочь не только увидели прелести Средней Азии о чём они знали с моих рассказов.
Просто есть забавные мелочи, они впервые попробовали и узнали вкус навата и курта, а также узнали, что это за фрукт- джида.
Откуда им было это все знать...
Помнишь, Костя, белые деревья джиды?
0 Ответить
Всколыхнул ты, Володя, своим циклом. Решил сегодня сходить на обед в кафе "Ош". Практически все меню заведения - у них на фасаде.
0 Ответить
Курт (курут, так, насколько помню, его называли в Термезе). Навата нет. Раскупили. Женщина на раздаче сказала, что в понедельник уже должен быть.
0 Ответить
Самса с курицей. Я как-то больше помню самсу треугольной формы. Такая в кафе тоже есть, но с говядиной. Есть ещё самса овальной, чуть вытянутой формы (тоже с говядиной). Её надо переворачивать, отрезать "донышко" и есть ложкой, как из тарелки, макая кусочки "донышка" в густой мясной сок внутри самсы.
Обрати внимание на узор тарелки. Точно такой же и на косе, в которую налита шурпа, и на пиалушке с чаем. Чисто узбекский орнамент. Стилизованный рисунок коробочек хлопка.
0 Ответить
Шурпа.
0 Ответить
Ну, Володя... Всколыхнул ты своим циклом. Сейчас как-то подумал: а ведь я забыл, как пахло хлопковое масло. Думал, вспомнить: купил пластиковую бутылку у таджиков (узбекского производства), а оно оказалось рафинированным.
Тогда мы считали, что оно очень противно пахнет и, чтобы избавится от запаха, раскаливали масло в протвине (нам достался от предыдущего призыва такой огромный противень, что через задний, десантный люк, еле влазил в БТР) и когда оно раскалится, бросали в него кружок пошинкованной луковицы. Если он моментально становился черным, все - в норме. И запах хлопкового масла ушел, и жарить уже можно. Ребята писали домой и иногда им, с Украины приходила посылка с подсолнечным маслом. Прямо в их специфических стеклянных бутылках чисто под масло. Бутылки хорошо обворачивались разным тряпьем и доходили нормально. Не помню, чтобы хоть одна из бутылок в какой из посылок разбилась. Тряпье мы использовали как ветошь, для протирки стволов, а масло... Когда оно приходило, это был праздник жизни. Даже потом, когда появились деньги, фрукты мы редко покупали на рынке, когда волей случая оказывались на базе погранотряда, в Термезе. Картошка! Вот что мы обычно покупали. Она там была дорогая. От рубля до полутора за килограмм. Но куда денешься. когда пюре из сухой картошки уже вот, поперек горла стояло. Покупали и жарили картофан на родном подсолнечном масле. Это было что-то с чем-то. Настоящее лакомство.
А фрукты, овощи, мы подбирали на огородах, бахчах мирных дехкан. Вот, как и эту дыню. На фото по центру и справа оба пацана (Витек и Гриня) с Украины (Корсунь-Шевченковский и Марефа). Слева Фаршид (Федя), переводчик с узбекского из Термеза. Несгибаемой, железной воли боец Санек, у которого видна только часть головы в левой части кадра, тоже был с Украины, но откуда конкретно, - не знаю, он из молодых.
0 Ответить
Ой, Володя... Джида. Это было первое, что я попробовал из экзотического. Я же осеннего призыва, плюс учебка. Поэтому, когда нас перебросили в Термез, на рынке свежих фруктов не было, а если и были, то и стоили прилично. Жаль было тратить тогда ещё небольшое денежное довольствие на разную ерунду. А тут - бац, какая-то джида. Прям, как наши семечки. И продавались точно так же. Продавец стаканом зачерпывал из кучи, что лежала перед ним, эти подвяленные продолговатые, чем-то похожие на финики, но меньше по размеру и другого цвета, плоды, проводил рукой по верху стакана, сметая лишнее (нам отдавали не сметая, "с горкой") и пересыпали джиду из стакана в свернутый из газеты конусом кулек... Вот только там, в Термезе, этот вяленый плод называли джЮда. Сейчас он появился у торгующих у нас таджиков. Но не везде и не у всех. Я как-то заприметил его, попросил взвесить мне грамм двести джюды, так продавец долго не мог понять, что я от него хочу. По итогу выяснилось, что у них этот плод называют джигда. Уже когда появился интернет, полез посмотреть, что я тогда, в молодости, ел. Оказалось, плод лоха узколистного (дикой оливы). Оливы!! Вот что мы тогда "щелкали", как семечки, удивляясь необычному вкусу, похожему на сахарную вату, только более плотному по консистенции и с небольшой терпко-вяжущей отдачей, плоду.
Да, с переходом к твоей второй части. Этот лох узколистный ещё называют лох бухарский. Все в этом мире где-то рядышком.
0 Ответить
= Блеск ! Красота ! = Давно не было такого насыщенного и интересного во всех отношениях материалУ, особенно с дистанцией в 50 лет. Оценка - 5+!
0 Ответить
Спасибо, дружище!
0 Ответить