Национальная кухня — статьи по теме

«Вот пишу, а слёзы душат и капают». Понятно, это в какой-то мере ирония нашего великого барда и поэта, чьё имя, согласно литературной шкале моего поколения, проходит по самому верхнему регистру изо всех, которые могут быть отнесены к категории высоких. Понятно. Но настроение где-то близко к этому — «душат и капают». Безо всякой иронии.

Кто же не любит отдыхать? А отдых в хорошей компании где-то на теплых островах, вдали от мирской суеты и ежедневных забот? Где дышится легко и свободно, где забываешь обо всем на свете. Где теплым вечером с океана дует освежающий бриз, а солнце опускается в Тихий океан. Это ли не рай?!

С этим обрядом мне удалось познакомиться четверть века назад в окрестностях села Кугалы. Местность обжитая, кругом целинные совхозы с оседлыми поселениями, но чабаны по-прежнему кочуют со своими отарами, разбивая юрты в традиционных «пристрелянных» местах. С непривычки условия в юрте идеальными не кажутся. Но «всяк кулик»… Посему даже в крупных городах Казахстана совсем не редкость, когда летом во дворе многоэтажки вдруг вырастает

В 17 веке беглые крепостные крестьяне и разбойники, спасавшиеся от царского наказания, держали путь в низовья реки Дон, где никто не был над ними властен. Так образовались первые общины, которые стали называть себя донскими казаками.

Люблю читать разные книги. Это для меня необходимая духовная пища. Сегодня захотелось прочитать сказки. Глаза выбрали сборник татарских сказок. Открываю очередную сказку: А. Еники, «Кузнечик». Слюнки потекли, когда на стр. 42 стала читать: «И учитель не забыл сироту: случалось в гости куда пойти, приносил ему пропитанное мясным бульоном донышко бэлиша» (и сноска «Бэлиш — высокий мясной пирог»).

Продолжая цикл Азербайджанской кухни, я решила написать о хамраши.

В последнее время я очень часто встречаю в самых разных журналах, особенно глянцевых, настолько мудреные рецепты блюд, что страшно становится уже только от названий. «Тольятелли в соусе из анчоусов», «Капеллини с пармезаном и тофу», «Пене с креветочным суфле»… Иногда такой рецепт просто-напросто оставляешь без внимания, потому что понимаешь, что все эти заморские продукты вряд ли где-то найдешь.

Русская кухня много веков свято чтила традиции. И хотя на столе обычно присутствовало множество блюд одновременно, сменялись они только в зависимости от церковных требований. Богатые семьи расписывали меню на целый год, исходя из гастрономического календаря. Повсеместно стол делился на постный и скоромный.

Русская кулинария складывалась под воздействием окружающей природы и климата, который отличался от европейского длинной, холодной зимой, коротким, иногда жарким летом. Лесистая местность, мало открытых площадей накладывали свою особенность на сельское хозяйство. Рацион питания был очень скуден, особенно в низших слоях общества. Ели то, что было.

«Каша варыцца — свякруха сварыцца», — говорят селяне в Ветковском районе Гомельской области. Чего же она ругается, неугомонная старуха, если замечательная кислая каша из пшена уж почти готова? Может быть, ей мало «пустой» каши? Умная невестка ради спокойствия в семье готова на многое, а уж угомонить любимую маму не менее любимого мужа галушками — сам бог велел.

Про итальянскую кухню писали много и плодотворно. Упаси меня бог пытаться спорить с гурманами или мастерами пера, или чему-то их учить. Я всего лишь хочу внести свою лепту в эту поистине безбрежную тему. А именно, рассказать про бытовую итальянскую кухню юга Италии.

Вилейщина издавна славилась не только своими мануфактурами, но и водными ресурсами. У местных жителей всегда была возможность разнообразить рацион рыбой, которая в многочисленных реках и озёрах водилась и водится в изобилии. Проезжающие через Вилейский район сегодня нередко видят на дорогах рыбаков, стоящих у обочин и предлагающих свой улов — громадных щук.

«Колдуй, баба, колдуй, дед, колдуй, маленький медведь». Наверное, мне было примерно столько же, сколько героям этого знаменитого рассказа Николая Носова, когда я впервые попал в Белоруссию. На больших зимних каникулах мы ездили в Минск, на соревнования. И помимо много чего всего прочего, запомнилось мне это вкуснейшее белорусское блюдо, которое тогда можно было купить в любой столовке. Не говоря уже о кафе или ресторанах.

Не буду томить всех тех, кто, заинтриговавшись названием, решил уточнить для себя этот вопрос. Блюда из налима. Именно они — подлинные хозяева январского стола в любом финском доме. Что, в принципе, вполне естественно.

Совсем недавно мы еще стенали от новогоднего изобилия на столах и мрачно шутили про то, что на пятый день Нового года оливье нужно подогревать — должно же быть в желудке что-то горячее. Но человек — существо во многом простое, которое к тому же постоянно и назойливо стремится к счастью, может, этим объясняется наша тяга к «вкусненько поесть»?

Мамин борщ — больше чем просто традиционная еда. Мамин борщ — это возврат на время к истокам, назад в беспечное детство, когда я был маленьким мальчишкой и мало что понимал. Это напоминание о потерянной невинности и чистоте, рае на земле, когда мама была еще молода, а мир добр и прекрасен.

«Элементарно, Ватсон». Вот он, ответ. На самом виду.

Север… Север — это не мамочкина бахча, где каждый кавун близко знаком и лично симпатичен. Тут кавуны, или, как их называют русские, арбузы, не растут. А вот чтобы что другое выросло… Попотеть надо. И не один раз. Даже сейчас в условиях всеобщей электрификации, почти забытой химизации и ещё оставшихся от агропромышленного комплекса жалких крох механизации. А раньше?