Закарпатье: чем бограч и банош отличаются от Синевира?

Накупавшись до звона в ушах и пересохшего горла в термальных источниках Косино и напробовавшись благородного венгерского шмурдюка у местных контрабандистов кукурузными консервами, мы, умотанные и довольные, наконец, были доставлены к месту проживания: на бревенчатый постоялый двор со всеми удобствами. В номерах было: одна на двоих деревянная кровать, деревянные стол и стулья, деревянные стены, деревянное все. В стиле «рустикаль» или «рураль» — кому что ближе. На стене «плазма», в углу шкаф — естественно, тоже весь из дерева, большое окно не в стеклопакете, а в дереве, санузел — из керамики.

На ужин, нафантазировав себе в неугомонном воображении еще с Ровно роскошные блюда из нежнейшей местной ягнятины, царской форели и терпкое вино из местных холодных погребков, я и один из моих напарников рванули в местную колибу (харчевню по-нашему), чтобы в первый раз вкусить местные дары.

Там, однако, мы прождали обещанный бограч и местное вино ровно сорок минут, успев изучить вдоль и поперек меню, колоритный интерьер колибы и местные живописные окрестности. Времени было девять тридцать вечера, до закрытия харчевни оставалось полчаса, мой украинский товарищ проявлял недюжинное терпение и стойкость, борясь с урчанием в животе, а ужин нам все не несли и не несли.

Наконец, после тринадцатого китайского «поинтересоваться», пятая по счету официантка принесла нам два горшочка с местным бограчем. Что такое бограч, спросите вы? Всего лишь картошка, кусочки свинины, паприки, помидоры и какие-то специи, приготовленные на бульоне в печи. «Соус» по-нашему. Но весьма вкусно, питательно и, черт подери, остро до жжения в одном месте. Местная горилка, сами понимаете, в моих пошлых похвалах не нуждается.

В потемках, под тусклым светом айфона, перепрыгивая через ручьи, как горные закарпатские козлы, мы кое-как нашли обратную дорогу в наше закарпатское бунгало, стянули с себя доспехи и рухнули спать. Вдвоем в одну кровать. (Чуть позже я был вынужден сменить позу «фейс-ту-фейс» на позу вальтом, так как уснуть, несмотря на обильный ужин и усталость, не получалось. Мешали стереотипы).

Утром нас разбудили голоса за дверью, и мы, кое-как умывшись и разгладив помятые лица, подтянулись к завтраку. Давали банош. То есть закарпатскую мамалыгу с домашними взбитыми сливками, помещенными внутрь и по бокам, и шкварками. Я жареное сало вообще-то… меня от него выворачивает, но в то утро я подмел все: так было вкусно.

Через пять минут нас, позавтракавших, под белы руки загрузили в микроавтобус и помчали на Синевир. Километров эдак за сто… (Блин, эта бесконечная езда по местным серпантинам натерла мне и задницу, и мозг).

По дороге мы еще раз тридцать восемь останавливались возле разных святых, оздоровительных, сероводородных, минеральных и других «джерелов» (источников), пока не добрались до места.

Синевир — это и озеро, и национальный парк, в котором оно находится. Название происходит от аллюзии на красавицу-дочь какого-то местного пана, «чарiвнiцу», у которой были глаза синего-синего цвета (отсюда Сине), и местного то ли пастуха, то ли еще кого — в общем, местного молодого оборванца и голодранца по имени Вир, который подкатывал к красавице, и они втюхались друг в друга (а что им было еще делать — не огороды же на склонах Закарпатья вскапывать?). Но злой пан — папан красавицы — решил их разлучить и строил им всяческие козни, вплоть до покушения на убийство. Короче, в конце все успешно умерли, а озеро назвали в честь молодых.

Прежде чем мы добрались до самого озера, мы минут сорок взбирались на гору, вдыхая горный воздух вперемешку с ароматами хвои, тумана и солнечного света. Потом спускались в долину, где озеро Синевир, водоем почти правильной «окообразной» формы, и расположено.

У озера была уже немалая куча народа: кто толпился у коробейников с местным медом, травами и овечьей брынзой, кто со своими женами, детьми и таксами курсировал на местном паромчике до островка в центре озерца и обратно, кто карабкался верхом на местную лошадку, чтобы сделать круг вокруг.

Одна из достопримечательностей водоема — местные пираньи. То есть небольшого размера рыбки, которые с остервенением амазонских пираний сжирают брошенный им хлеб, так что вода в том месте буквально кипит, а они выдирают друг у друга из глоток целые куски хлеба.

На обратном пути мы заскочили в местную колибу с открытым очагом в центре и дымом, который не полностью попадал в вытяжку, так что я первые минут -дцать кашлял и сморкался, пока не привык, и заказали «смаженной на вугиллях» форели. А еще ухи, бограча, смаженной бульбы, блинов с медом, грушевки и хреновины. Не знаю до всего остального, но форель оказалась отменной. Впрочем, как и грушевка с хреновиной — настоянном на грушах и хрене, чистом, как воды Синевира, домашнем самогоне.

На обратном пути мы еще заскочили на местную птицеферму — ранчо со страусами, нафоткались на перевале, скупили три или четыре местных магазина сувениров с их травяными чаями, деревянными ложками и еще какой-то дребеденью, и счастливые часам к девяти вернулись в свои бунгало.

Что еще почитать по теме?

Куда отправиться в Карпатах? Говерла
Куда отправиться в Карпатах? Свидовец, Близница, Догяска, Темпа
Одна из жемчужин Закарпатья, или Почему следует побывать в Долгом?